凌晨五點半，上饒火車站。
細細密密的清明雨，遮住遠方微露的晨曦。
腳上的皮鞋已開裂，襪子濕透了。我走到售票廳一角，換上另一雙鞋。
同伴們買來了回程票，沒有臥鋪，全是硬座。
換下的鞋子，整齊地放在垃圾箱旁。離開售票廳時，我最后看了它一眼。這鞋子，曾經替代我在海南的熱帶森林里穿破的那一雙，如今我也要跟它說再見了。
穿著鞋子上路，為了尋找風景。但是路在哪里，風景在哪里，鞋子不能預期，我也不能預期。
小小的、圓圓的、軟軟的，青黑色的糯糕，在理坑的村頭小攤靜靜地躺著。
那是用艾草做的清明果，同伴們人手一個，吃得津津有味。
我和妹妹沒有吃。艾果，小時候的春節，吃得多了，沒想到會在這里再遇見它。我知道材質雖然一樣，形貌和內容卻是不同的。吃不吃，都有懷舊的理由，但這艾果，永遠不是小時候的那一個。
理坑的風貌，在最善于懷舊的人看來，也是掩飾不住的蒼老。明清時期，這里大約出了不少官宦人家，以致整個村落都成了古屋林立的文物單位。倒是真想不到那么破舊的房子里還住著人，高高的門欞，狹長的門板，門扉緊閉，暗淡的光從井口般的天頂瀉下來，長居于此，會否不知不覺就恍如隔世？村中所有人家都姓余，一位姓余的小姑娘給我們講解。她說，村中原本另有一金姓大族，做生意發達了，就舉族外遷。
有錢了，為什么不是修葺祖居，光耀門楣，而是離開故地，另覓桃源呢？小姑娘語焉不詳，我們就無從得知。
村里的房子都很古舊，原汁原味的古舊。那些曾經華麗繁復的木刻和雕花，如今大半已經鑿落佚失，剩下的也是面目模糊，帶著煙熏火燎后的黝黑和黯然。倒是文革時期留下的喧賓奪主地進占了我們的視線。
有些墻畫還是很用了心去描繪的�？ǘ涠湎蛱�，本來是多美的意境。
走出小巷，看到村邊的小橋流水，村婦在橋下捶衣、洗菜，這才有了重回世間的感覺。
理坑具有婺源村落的一切主要特征，明清古建筑，小橋流水的風韻，在這個時節，橋頭的一株桃樹掛著星星點點的紅，村頭的油菜花開得正旺，突破層層陰霾，迸射出一片明亮的金黃。
但我們離開時并沒有回望。理坑太原始，原始得讓人無法掩飾失望。想來人心總是貪婪，一邊要看原生態，一邊又要欣賞經過修飾的紅妝。
不許人間見白頭，古往今來，盡皆如此。
到達清華，已近傍晚。彩虹橋附近的山頭，樹梢上掛著影影綽綽的白色布條，我再次想起今天正是清明。天是沉的，水是清的，匍匐的水草看不清顏色，清明著，沉郁著。
彩虹橋或者已經過修飾了，那種刻意不著痕跡的修飾。在細雨迷離中望過去，古樸黑實，并沒有彩虹般的明麗，我覺得還是叫廊橋好了，更有一種欲語還休的婉轉。橋下流水依依，游客們踏著濕潤的青石塊，魚貫而過，這情形讓我想起了鳳凰的跳巖。
后來卻聽說，早晨的彩虹橋是沒有水的，那水都是算準時間蓄積而成，專待游客到達，嘻哈過溪。
想想也很正常，很多事情，原本經不起深究。
清華是婺源北線的大鎮，當晚我們兵分兩路，黃小姐和LULU在清華穿街走巷尋找住宿，剩下的人趕去思溪、延村，走完北線計劃中最后的兩站。
暮色漸漸深濃，在漫無邊際的油菜花的包圍中，一排排白墻灰瓦的房子映入眼簾。
思溪和延村沒有讓我失望。原來看古建筑不一定要到理坑，思溪和延村也有足夠的歷史了，而且房子并不那么殘破，彎彎曲曲的石板小巷，圓形或八角的拱門，門內安靜吃著晚飯的人家，對于我們的貿然闖入絲毫不以為忤。昏黃的燈光下，主人一家圍坐八仙桌旁，他們在吃飯，我們就在旁邊摸著古老的雕花評頭品足。臨走時我再看一眼，安靜的人家依然安靜，好像我們的闖入和離開都只是門外吹來又吹去的一陣風。
我終于明白為什么聊齋是在這里拍的。
村口也有一座短短的廊橋，在我看來，絲毫不比彩虹橋遜色。村外就是油菜花的海洋，比人還高的油菜花，在沉沉的暮色中閃耀著無法掩飾的明亮。
我的相機在彩虹橋摔壞了，這時只好用眼睛欣賞。也好，這樣看風景就更純粹吧，純粹得像那陽光一般的金黃。
我們的油菜花之旅，重點放在婺源東線。
清明一過，天空的云靄奇跡般消散，早晨甚至有陽光透過云幕在試探，先是一絲一絲，漸漸溫暖四溢。期待中的燦爛出現了，來自路邊的油菜花田，那樣的明亮耀眼，光彩奪目，只有經陽光的手撫過，才肯盡情展現。
月亮灣只是一條清亮的小河，沒有喀納斯的月亮灣那么曲線玲瓏，深邃如玉，但是仍然吸引了許多游人駐足拍照。陽光好，什么風景都好。
在江嶺的停留更是情不自禁。大片大片望不到邊的油菜花田，閃耀著金色的光芒。花海背后的白色民居里，是否也藏著一些笑容，像我們一樣的雀躍？農人牽著耕牛在田地間穿梭，油菜花開的季節，也是一個幸福的季節吧？
這里是婺源看油菜花最好的地方。大片的金黃之中，還間隔著白色的蘿卜花，紫色的草籽花。每一種花，細看都很單薄，聚合在一起，卻是大地的一幅絢爛圖錦了。
同伴們不停地按著相機，看他們那么開心，我想也不枉來了這一趟。
到達慶源，已近中午。偏遠崎嶇的山道，造就了一方小桃源。村口照樣是璀璨華錦般的油菜花，村內小橋流水，白墻灰瓦，桃花在橋上開得正艷，村里人家沿著小河搭起遮篷走廊，不是廊橋，勝似廊橋。
村里人家都姓詹，我們就在詹家客棧的露臺吃午飯。八寶箱端著她的單反到處取景，同時發出她一路上已發出無數次的問題：這個地方不跟我們的客家村寨很像么？
就算很像又如何？終究不是一回事。風景到處都相似，可我們還是要年年出來，到處看看。
午飯后，天色重轉暗淡。回程經過江嶺，我們又下了車。從高處往下望，又是另一番景致。層層疊疊的油菜花梯田，蜿蜒錯落延伸到遠方。一條條金黃流線中，間或穿插著幾縷青翠，那是花落之后先行結莢的油菜田。遠方依舊是傳統的徽式民居，樸實的白墻，灰黑色的飛檐，靜靜伸向沉默的天空。
多少人來婺源，只為了這一幀意猶未盡的鄉居花海圖。
穿過一層一層的油菜花梯田，穿過灰色天幕下的小村莊，躲在云后的太陽已加速奔向西方。車子直奔李坑，路上在一個平臺上稍作停留，讓我們看一眼河對岸氣勢恢弘的建筑群，那是汪口，另一個據說比較大型的村落。
其實小村子更有韻味。進入李坑，如晤故人，同樣的小橋流水，不同的是泛舟溪水的那份舒暢。青石板的街巷，兩旁楊柳依依，暮色四合中，讓人油然生出倦怠休憩的愿望。同伴當即決定在這里住下，待到一切安排妥當，天已全黑。家家戶戶點亮紅燈籠，石板橋下波光悠悠，望著夜色中高大的牌坊，我依稀覺得這又是一個縮小版的鳳凰。
只有在清晨，才能看到李坑質樸的一面。沒有喧囂，沒有彩飾，早起的村婦在溪中浣衣、洗菜，將冒著熱氣的小炊餅，一個個在門前的笸籮擺起來。
這才是略略超出我預期的，真實的婺源，在清明時分的清晨，帶著村姑一般的清麗。
這個季節上三清山，同樣要碰運氣。
從金沙索道上去，走過南清園、西海岸、東海岸，整整一天，我們就在云霧中行走。三清山特有的奇峰絕石，全數淹沒在四周的白茫茫之中。司春女神，萬笏朝天，巨蟒出山，神龜探海，我知道那些惟妙惟肖的石峰都在我眼前，近在咫尺。但我什么也看不見，石頭幻化的角色和故事，此刻只能在煙籠云罩的幕帳后面，寂靜上演。
八寶箱一直在說不值得，但只要有短暫的瞬間，山風撕開濃霧一角，嶙峋崢嶸的山石眼前乍現，她就趕緊端起相機一陣猛拍。那都是些峭絕兀立的峰崖，張家界一類的風格，不像是可以滋育繁花綠樹的溫床。
這錯覺卻很快被身邊的景致糾正。一路行來，發現濃霧也掩不住的山花爛漫，最蓬勃的當屬白玉蘭，一朵朵花如一只只活潑的小鳥，輕巧地在枝頭撲扇著翅膀。還有艷麗的山茶花，只是稍微脆弱了一些，枝上綴了許多，枝下也掉落許多，碾落的紅泥，帶著風雨過后的淚痕。
也許時令還不到，杜鵑谷的許多品種尚在沉睡，但仍有一叢叢粉色的杜鵑，散落在山崖溝壑之間。再晚一些時候，三清山就該是杜鵑盛放的時節了，遙想那份姹紫嫣紅，也會讓人心生溫馨。
這座道教名山，并不缺乏絕美山景和豐富物種。從西海岸的棧道走過，路邊不時會冒出一個小牌子，教人忍不住往上看一看，那原是怎樣的一棵珍貴樹種。臺灣松，福建柏，記不住樣子，只記住了這是怎樣一座奇妙的仙山。
濃霧深鎖的三清山，走在其間就成了仙人。三公里長的西海岸棧道，在絕壁一側蜿蜒開鑿。走的時候渾然不覺，驀然回首，卻見遠方已是人在半空。山中更有幾處伸出懸崖外的玻璃平臺，站立其上，就是在空中懸浮了。
同伴開始擔心驚怵，更討論如若真是晴天，是否還有行走的膽量。我望著遠方的飄渺人影，開始想像若是身著一襲白裙，站在云霧之巔，那該是多么美的一幅畫面，衣袂飄飄，悠然若仙。
如是，三清山的云霧，成就了想像中的美麗風景，云中飄蕩，霧里飛仙。
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